Батик (букв. индонез. "капля на ткани") - особая техника росписи ткани (а также батиком называют саму ткань, украшенную росписью). Техника выполнения такой росписи основана на сочетании рисунка, наносимого на ткань резервирующим от проникновения краски составом, с последующим окрашиванием ткани.

Батик издавна известен у народов Индонезии (особенно на острове Ява, еще в I в.н.э.), Индии, затем в древнем Шумере, Японии, Перу, Западной и Центральной Африке, и значительно позже (к XVIII в.) - появился в Европе, в России - к началу 1930-х гг.


За время своего существования и развития батик, странствуя по различным странам и переходя от художника к художнику, из поколения в поколение, вобрал в себя художественные приемы многих изобразительных искусств - акварели, пастели, графики, витража, мозаики. В то же время сегодня традиционный классический батик значительно упрощен, благодаря многообразию специальных средств, облегчающих роспись, что позволяет расписывать различные детали одежды, предметы интерьера даже тем, кто не связан профессионально с оформлением тканей.

Батик разных стран имеет некоторые отличительные особенности.
К примеру, основные тона индонезийского батика - индиго-синий, все оттенки коричневого и цвет слоновой кости; индонезийский традиционный орнамент довольно разнообразен и часто имеет символическое значение; сами рисунки определяли также и кастовую принадлежность: никто не имел права повторить царские и королевские орнаменты..
На острове Ява и сегодня трепетно берегут старинные традиции, там до сих пор сохранилась древнейшая форма резервирования. Резервом здесь служит специально приготовленная рисовая паста, которую наносят с помощью бамбуковой палочки. Ткань берут только ручного прядения, краска приготовляется из корня местного растения. Окрашивание по такому способу - очень длительный и трудоемкий процесс. После удаления пасты остаются простые, в основном геометрические, реже - фигурные изображения. Яванский батик считается священной тканью и может даже служить оберегом.


В Индии в средние века рисунок на ткань наносили либо ручным способом (кистью), либо при помощи деревянного штампа. Из ручной индийской технологии в настоящего времени широко распространена техника бандхана (бандхей, бандхни, бандан, бандхини, бандхари), при которой узор выглядит составленным из мелких неровных пятнышек или линий. Изображения людей в одежде, украшенной таким узором, можно увидеть в древних индуистских храмах.
В Малайзии, Индонезии подобная узелковая техника называется планги, что значит "пробел, пятно". На Суматре такие ткани дополняют вышивкой бисером, в Индии - бусинами, в Африке - вышивкой, жемчужинами и раковинами.
Специфической композицией отличаются индийские узоры мадхубани. Фигуры богов, людей и животных помещаются в рамку, все пространство которой заполнено изображениями цветов, рыб, змей и религиозных символов. Но в Европе в XVII-XVIII вв. наибольшее распространение  получила индийская набойка (chintz, см. картинку справа). Европа была настолько покорена индийскими ситцами, что быстро переняла технологию их изготовления.


Китай считается родиной шелка (он появился еще в XII в до н.э.!), уже в средние века свой великолепный китайский шелк  китайцы тоже стали украшать методом набойки (такой способ украшения ткани называется жанцзе) . Орнамент на ткани получался погружением ткани в чан с красящей жидкостью. В танский период использовали три метода нанесения узоров краской: восковой, блоковый и узелковый. Традиционный китайский батик часто представлен в расцветках индиго (Classical Chinese Indigo Batik, см.картинку справа).
Роспись китайского шелка тоже носит философский характер, к примеру, изображения рыб являются символом успеха, бабочки означают счастье и радость, а цветы лотоса – символ верности. Первые в мире шелковые пейзажные композиции появились в Китае.

В Японии благодаря своеобразию культуры, развивался батик рокэти, используемый при разрисовке ткани в первую очередь для ширм и одежды. С течением времени в XIII веке в моду входит орнаментация гербами, но к концу XVI в. ее вытесняет японская градуированная ручная роспись, и японцы в полной мере используют сюжетный узор, и на ткань для кимоно и ширм переносят целые картины, сочетающие живопись, каллиграфию и стихи. В конце XVII в. Миядзани Юдзен разработал технику нанесения рисунка с помощью рисовой пасты, одноименно названную юдзен (на картинке фрагмент кимоно из фильма "Мемуары Гейши", очень старинное, оно выполнено в технике юдзен).



На Руси самым распространенным способом росписи ткани была белоземельная набойка (если печатался рисунок; - и, наоборот, "выбойка" - если печатался фон, см.картинку справа, работа начала XIX в.), метод печатных рисунков.  Суть этого способа в следующем: вырезается узор на доске, затем доска смачивается краской и превращается в печатную форму, которая накладывается на ткань. Простукивая деревяшку молотком, мастер как бы "набивает" рисунок на ткань. Расцвет ручной набойки на Руси наблюдался в XVI-XVII вв., хотя использовать ее начали гораздо раньше. После того, как научились резервировать ткань воском, появился метод русской кубовой набойки. Ткань с нанесенным металлическим штампом расплавленным воском погружали в чан (или куб) с красителем, затем после высыхания краски удаляли воск.
Большую известность на всемирных выставках приобрели набойки ивановских и костромских мастеров.

В наши дни по-прежнему высоко ценится ручная роспись. Многие известные художники пишут свои произведения, сочетая традиции яванского батика и японско-китайской сюжетной росписи по шелку. Но вместо воска теперь используется гутта - резерв на основе каучука и бензина, - а также специальные электрические штифты для его подогревания, и упрощенная техника с появлением акриловых красок делают роспись по ткани доступной всем желающим, кто любит творить и хочет иметь вокруг себя что-то свое, оригинальное, соответствующее  собственным идеалам красоты.